シルクロード篇第二章紀行エッセイ「バスターミナル」

紀行エッセイ「バスターミナル」
第二章　絹路の始まる大陸
　

第一話　末代のカリスマ

①　■　■　■　■
成田空港の待合ロビーでいつも思うのは、空弁を買うか否かということだ。そりゃぁ、一晩以上のフライトならば、機内食もつくだろう。だけど、海外旅行に行く際には時差というものも付きまとう。まったくもって悩ましい。
　
オレはどちらかというと意地汚い方なので、ご飯がないと切なくて元気がなくなる。だから、そうした下らない問題であっても見過ごすことができない死活問題なのだ。
　
乗継地点、機内の乗客たちの顔ぶれ。日本語以外の言語が飛び交い、異国の人々がチラホラと見え始める。そこで、あぁこの女性はわりかしタイプだとか、この言葉は何語だろうかなんて詮索するのだ。
　
久しぶりの外国の空気を鼻から大きく吸い込むと、外国に出てきた日本人である自分に、冷静に気付く。まだ、裸にはなっていないようだ。
　
この先は長い。何と言ってもユーラシア大陸を横断し、ヨーロッパ圏の玄関口ともいえるトルコまで行くのだ。しかも陸路で。普通の観光旅行とは違うんだということを、早くオレにとっての現実に溶かしたくて、この旅に掛ける情熱をあれやこれや考えているうちにロマンは膨らんでいった。
　
やがて中国の古都、シーアン（西安）に到着した。
　
タラップに降り立ったとき、時刻はすでに真夜中の１時を過ぎていた。さっそくの試練だと思い嬉々として空港敷地内に寝袋を広げるスペースを物色していると、間もなく警備員に追い出される。離発着のない深夜の時間帯、西安空港は閉鎖された。
　

敷地から出るとホテルのあっ旋をしたくてウズウズしているタクシー運転手たちがワラワラとオレの周りに集まってきた。これが、旅の幕開けである。なに、ロマンもへったくれもないもんだ。ただ、これまで毎日のように繰り返してきた会社とアパートの往復生活とは、明らかに状況を異にしていた。

■　②　■　■　■
西安市内は広い。Googleマップで見てみると、四方をかつての城壁に囲まれているのがわかる。一見するとこじんまりしているように見えるのだがあくまで大陸を統一した諸王朝たちの都だ。一本一本の道がとてつもなく広く、歩くのには骨が折れる。あぁ、これからトルコまで陸路で向かうのか、遠いなぁ…。
　
シルクロードの起点とされる西安西門の外にあるシルクロード起点群像（絲綱之路起点群像）には真っ先に訪れようと考えていた。ここより長安の隊商はラクダを引いて遥か西を目指した。海のルートが開拓されるまでは、都からゴビ砂漠を越え中央アジアをまたぎ、ペルシャを抜けてコンスタンティノープルを介し、欧州諸国と交易したという。
　
モノは豊かさ、そして文化。文明は学問や美術をもたらし人類は発展する。古き良き中国の文化に大きく影響を受けた我々にとっても、デジャビュのように随所にルーツが垣間見れるはずだ。その起点を確認し、これから自らの足でたどるシルクロードへ思いを馳せようとした。
　
が。
　
チャチな造りの隊商モニュメントがおかれた幹線道路の中央帯から見えるのは、ブーブーと排気ガスを待ちきらす育ちの悪そうな自動車たち、そして裏手にはオレンジ色のガソリンスタンド。
　
とまれ、確認はできた。そこで気付く。確認作業はもうやめよう。期待との突合作業じゃ、つまらない観光ツアーと一緒である。
　
素直に、感じる方に感性を向けるのが正解だ。ここに来るまでに見てきた桃売りに、季節感や風土を感じるであろう。中国の初秋は白桃の季節。甘くてみずみずしく、上品で清楚な白桃。ただの「もも」に感動することにしよう。西安駅で観光地図を売る人、鼓楼にいるモノ乞い、無駄に多い白タクシーを見れば、単純明快な生活手段に、みなぎるパワーを感じよう。そうしよう。
西安駅

■　■　③　■　■
西安には回坊地区と呼ばれるところがある。回坊とは、漢民族にしてイスラム教徒である人々、回教徒のことだ。顔は中国人だけど、老年男性は髭を蓄え、女性は髪を隠す。ここからは不思議な匂いがした。泥臭い中国の裏通りにもかかわらず、ところどころに立ち込めるエキゾチックな紫煙に目をしぱたかせたものだ。
　
回坊地区に限らず、市内の食堂には良く清真の二文字が見うけられた。市内中央部にはチンチェンタース（清真大寺）とよばれる立派な寺院が保存されている。清真とはイスラムを表す言葉なのだ。唐草文様に異国の風と宗教を感じる。シルクロードがもたらしたものは、文明そして宗教。この道を通過することが許された宗教は、唯一イスラム教なのだと知ることとなった。
　イスラム寺院の清真大寺

日本の環境においては理解しがたいのだけど、宗教と文明は本当に密接なのだ。セットと言ってもよかろう。かつて日出処に大陸から伝わったのは文明だけでなかった。仏教は古来あった神道を排除する勢いでまたたく間に小さな島国に広がっていった。
　
ではあるが。日本はことごとく大陸諸国の発展とは異なる道を歩んできた。やがて大陸から伝わったのは宗教であれ文明であれ、発展の下地に埋もれてしまった。そう遠くない昔話である。
　
ところが、このイスラミックロードをして発展せしめた都西安。宗教について言えば、割と柔軟な対応をとっていたようだ。現に城壁内にイスラム寺院を擁すもその実、漢民族は仏教を信仰するという不思議な均衡が保たれている。マジョリティとマイノリティが明確ながらも、奇妙な共存を図っている。この大陸を統治した偉大な都は、宗教により人心をまとめあげたのではないようだ。
■　■　■　④　■
そしてその統治は、鉄板だったのだと思う。碑林博物館という旧時代の遺産を展示する博物館は、中国でよく見かける品のないハリボテのような派手に浮かれたセンスは感じられない、重厚で品のある硬派な芸術品の宝庫であった。それは、生活用品が既に芸術の域に達していると言う点で、人々の心の豊かさが感じられるものだ。
　
兵馬俑という軍隊の群像が坑から発見されたのも西安である。数千と発掘された兵士の顔は、ひとつとして表情を同じくするものはなく、すべて実在の人物をモデルにしたとも言われる。その表情は生き生きとし、土像であるにもかかわらず瞳には輝きさえたたえる。すべて、人だった。そのすべての人が始皇帝と呼ばれるたった１人の男にひざまづいた。
秦始皇帝兵馬俑坑

カリスマ。
　
秦から唐までの千年。いつの時代にも必ずカリスマが現れた。それは伝説を紡ぎ、後世に語り継がれるヒーロー。人は人とつながる。これだけの人を繋ぎとめるのはカリスマ以外にいなかった。腕力では限界がある。口先だけでも頭の良い奴はゴマンといる。カリスマ以外になんと言えよう。
　
宗教に勝るほどに、人の心をひとつに集めるカリスマたちが、西安にはいた。旅先のこの地でオレは、感動と畏怖を感じずにはいられなかった。西安を確認したのではなく、西安を感じたのだった。
■　■　■　■　⑤
西安からさらに西へ行くほどに、文化の狭間を感じるようになった。空調のない硬座の列車はひたすらに荒涼とした大地を走った。そして、チアユィーグアン（嘉峪関）という土地にやってきた。ここには大国の国土の果てがある。すなわち、万里の長城の端っこである万里長城第一土敦があるのだ。
壁懸長城

荒野を超えてどこまでも東へ続く長城の先は、こんもりと盛られた塚のようなものが遺されていた。その先は…。ここより先は国土ではないとみなされた異国があるのだ。イスラム教の香りがさらに強くなる。
　
嘉峪関よりもさらに西、砂漠の玄関口ドンホァン（敦煌）の莫高窟は、イスラム教徒の排他的破壊を逃れるため、時の有力者がひそかに崖に築かせた石窟寺院である。徳を積みたい、幸せになりたい。そうした人の願いは永劫ところ違えど共通するものである。だが、ここでは仏教がマイノリティだ。
莫高窟

玄奘三蔵が仏典を求め死地を超えて目指した西へ。いまはイスラム教徒の住まう土地である。さぁ、新疆ウイグル自治区へ。
ウイグル自治区に沈む夕日10:00pm

敦煌を発った夜行バスは灼熱の砂漠を走り始めた。

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第一話　末代のカリスマ①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸のシルクロードの東の端は西安、西の端はトルコのイスタンブールと言われている。
　
　
　
　
西安はかつて長安と呼ばれた歴史都市。紀元前の秦代（あるいはそれ以前）から唐代までの千年にわたって大陸の政治の中心となった。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第一話　末代のカリスマ②
　
Googleマップ西安上空写真はこちら。
　
　
　
長安は西安の旧名。
　
コンスタンティノープルとはイスタンブールの旧名。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第一話　末代のカリスマ③
　
　
　
　
　
イスラム教は回教または清真教ともいわれる。
清真マークを掲げる食堂は、戒律により豚肉を食べないイスラム教徒でも安心して食事ができる。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日出処とは聖徳太子が唐代の中国に向けて書を送ったときに自称した日本国のこと。
　
　
　
　
　
イスラミックロードという単語はないが、著者がそう感じたので文中で用いることにした。
イスラム寺院とは、いわゆるモスク、マスジッド、マスジェデのこと。清真大寺は７４２年（唐）建立。
　
　
第一話　末代のカリスマ④
　
　
　
　
　
兵馬俑坑は、秦の始皇帝の墓に併設されたもの。秦の始皇帝は紀元前２１０年（秦）没。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カリスマが、名君か暴君かはともかくとしている。
　
　
　
　
　
　
　
　
第一話　末代のカリスマ⑤　
中国の鉄道は硬座、硬臥、軟座、軟臥の４クラスに大きく区別されていることが多く、硬座は一番安い。
土敦は「土へん＋敦つくり」でドゥンと読む。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イスラム教徒は偶像崇拝を禁止し、異教徒の仏像やキリスト像などを破壊する、排他的な性格を持っていた。
　
　
　
　
　
　
　
　
玄奘三蔵は紀元６４５年（唐代）に天山北路から中央アジアの砂漠を越えインドから長安に仏教経典を持ち帰った実在の人物。のちに物語を孫悟空をはじめとする妖怪で脚色した西遊記が作られた。

第二話　中国人かたぎ

①　■　■　■　■
中国ん千年の歴史！なんて言うくらい、中国からは「らしい」ものがいくらでも思いつくはずだ。
　
三国志の織りなす大河のロマンに少年たちは血沸き肉躍る。世界三大料理の一に数えられる中華料理もおいしいね。ジャッキー・チェンに代表されるカンフーアクションは世界にゆるぎない地位を築いた。華麗な舞踊、雅なる建築。どれもこれもセレブな響きを感じないか？由緒正しくて、プライドさえ鼻につかない説得力のある歴史背景。
武神関帝廟（三国志蜀の将軍関羽雲長）

あぁ、中国、素晴らしき伝統に彩られた老国家よ。そのたたえる雰囲気と迫力に、国家としての並々ならぬ人格が垣間見れる。

嘉峪関（モンゴルとの西端の関所）

ところがだ。
　
近年の中国人ったら良いイメージなんてろくにない。そのどれもが品格のなさに端を発する。そして日本人がイメージする中国の悪いところは、良いイメージに増してワールドワイドで共通なのである。
　
名も知られていない小さな貧しい国の中国人に会ったこともない人々が、イメージだけで中国人をバカにしていた。中華風フェイスのオレは南米でだってイスラム諸国でだって「チニート！」だとか「チャンチンチョーン！」だとかいわれもない嘲笑を嫌というほど浴びたものだ。日本人だと名乗れば態度が一変するわけだから、肌の色やのっぺりした顔立ちでからかわれているというわけではないようである。
■　②　■　■　■
これは私見に過ぎないのであるが、ここまでバカにされているのは迫力があるのに品がないという相反のギャップが強すぎるからなのだと思う。短く言えば、少し攻撃的ではあるけれど、目立つダサさは嫌われる…。
　
迫力とは無限大ともいえる爆発的なマンパワー。ユダヤ商人よりも華僑商人の方が世界にハバをきかせている。ここまで適応力が高く体力がある民族はほかに浮かぶだろうか。
　
国民１人当たり年間GDPが２万円足らずのタジキスタン、断崖の道路工事作業員として派遣されている外国人労働者は中国人であった。いまや日本人が旅行に行きそうなどの国においても中華系ショップは見られる。
タジキスタン道路事業に従事する中国人労働者

そして下品とは品格のなさ。大声、わがまま、利己主義、ハデ好き、手鼻、唾吐きなどなどのイメージがわくだろう。
　
キルギス人の友だちグリザールに聞いてみると、やはり中国人は好きではないと言った。問うてみれば「中国人はマナーが悪くてルールを守らないデスヨ。」と。たぶん彼女のキルギスにおける日常生活において、中国人がルールを守らないことによって被害をこうむるシチュエーションは考えにくいから、きっとイメージなのだ。
　
キルギスは中央アジアにある、旧ソ連から独立した草原の小国である。ロシア風モンゴルと言えばイメージがつくだろうか。日本人の多くは名前さえも初めて聞くかもしれないけれど、そうした国ですら中国をイメージで嫌っている。
　
中国観光で楽しみにしていた歴史建築が、真っ赤なペンキでベタ塗りにされて、派手なライトアップで雰囲気を台無しにされていると、心底ガッカリする。絶景よりもディズニーなどの著作権を無視したハリボテを愛で、記念撮影に明け暮れる現地人観光客の様子を見ると、たとえが浮かんだ。
ウルムチの紅山公園入り口

ほろりと苦いフキノトウは彼らの口には合わないのかも…。
　
利己的でわがままで周囲に対する配慮に欠け単純明快な表現にわかりやすい喜びを表現する。ちょっと、偉大な老国家の品格としては幼いような気がした。
　
その一方、持前のマンパワーや高い適応能力は、戦乱を幾多となく超えた悠久の歴史に裏付けられるゆるぎない地盤によるもの、つまり年の功とも思える。
　
ここに、品格の幼さと、年輪を重ねたどっしりとした幹が、おおきなギャップとして垣間見れた。
　
日本の会社を退職して中国に留学しながら中国文化を独自に研究している日本人男性によると、「文化大革命が、すべてを崩壊させた」と断言していた。古い考えを捨て、文化を革命すべし、と。そうして良くも悪くもかなぐり捨てたのは、文化だけでなく、伝統的な品格もしかりなのだろうか。
　
なるほど、国民性の品格というものは歴史に裏付けられるものだとすれば、その通りかもしれない。宗教国家であれば宗教哲学に裏付けられた道徳観や品性が備わるものだ。宗教による裏付けによるのでなければ、伝統以外にないと思う。それは日本の武士道だったり、英国の騎士道だったり、韓国の儒教だったりするものだろう。
　
中国は日本や韓国と同様、そこまで威圧的な宗教統治がされていないし、宗教が政治に濫用された歴史もついぞ聞かない。であるならば品性は伝統に基づいているはずだった。その伝統を片っ端から打ち崩してしまった文化大革命により、品性が一気に若返ってしまったのだろうか。そのような気がしてならない。
■　■　③　■　■
もちろん、北京や上海などの大都会の中国人と、西安以西の地方都市の中国人とはその意識に大きなズレはあるだろう。今回オレが訪れたのは後者にすぎない。そこで良いイメージをカバーして余りのあるそうした悪いイメージにある程度の覚悟決めて訪れてみると、どうしたことか。なぁに、実はそこまで憂うべくもなし。
　
電車に乗っても食べカスは床ではなくちゃんと窓から投げ捨ててくれるし、自分の乗車券の座席に知らないオッサンが座っていても、言えばちゃんと席を譲ってくれる。唾は人にかからないようにあっちを向いて吐くし、室内で吐く場合も通路ではなくテーブルの下など人の通らないところに吐く。少なくともインドのようにバナナの皮でスッテーンと転倒する危険性はそうないと言えよう。
　
バスや公共施設で、遠慮なく携帯電話を鳴らすのだって、うるさいけれど無害。それよか税理士会や医師会や国会なんかで踏ん反り返って携帯を鳴らすお偉い皆様の方が、場を考えればよっぽど非常識なのだ。
　
ノースリーブの若い女性がセクシーなワキ毛をさらしていても、おフランス流と思えばファッショナブルだ（といったらウソになる）。若い女の子のパンチラした白パンツが染みやら泥やらで茶色く変色していても、パンチラ見れたんだから良いじゃないか（百年の恋も冷める）。
　
…いやいや、だんだん感覚がおかしくなってきたぞ。まぁ、つまり、残念ながら、実際問題として、あんまり品の良いものではないのは確かなようだ。深い歴史に培われたハズの品格はどこへやら…。
　
先ごろ旅先ドンホァン（敦煌）で知り合った、中国で日本語教師をしているエミに聞くと、今でこそニーハオトイレは減ってきたものの、パンツを上げる前に個室から出てきてしまうギャルが後を絶たないという。
　
「生理現象だから、食べることと同じ感覚で、あまりその行為を恥じらうという文化はないのかもね。」
　
などと言っていた。うーむ。グローバルスタンダードという言葉が浮かんだが、すぐに撃沈した。どんなグローバルな基準も、この国の迫力には飲み込まれ、手をひねられる赤子のごとし、か。
■　■　■　④　■
ここで文章の流れを正しておきたいのだが、中国人が劣等民族であるとはまったく思っていないし、下賤だとも悪いとも思っていない。一個人はあくまで普通に生きている人間である。道徳も常識ももちろんある。
　
今回の旅でも香港周辺や北京など、わりと発展的な地域の中国人バックパッカーにまれに会った。彼らは日本人や欧米圏のバックパッカーとなんら変わらない。
　
変わらない点とは、つまり、外国語を積極的に話し、ルールを守る。まず、そもそもここにおけるルールとは何であるか周囲を見回して確認しようとするのだ。もちろん、中国人同士で母国語で話をするときは声も大きくなることもあるけれど、それは日本人宿で共有スペースに iPODや携帯電話を放置している日本人たちと大差ない気の緩みなのだろう。
　
一方で、成金の中国人団体観光客が発展途上国にドヤドヤやってきては、雰囲気を考えず大声で話し、売店で大枚をはたき、記念撮影ポイントを占領したりする。イメージ通りの中国がここにジオラマ的に展開される。
　
まるで高度経済成長期に農協か何かの旗を掲げて土足で人さまのお宅（発展途上国）上がり込んで行った、いまやコントになりつつある日本人団体観光客のようだ。オヤジは女を買いあさり、オバハンは小金で「安い安い」と際限のないショッピングを楽しんだという。
　
バックパッカーと団体観光客の違いは何か。それは裸になっているか否かの違いだ。ここで初めて何々人というステータスは取り払われて一個の人としての品性がはからずとも滲みだす。と同時に、色眼鏡を外し、異文化を体験し感じ取ることができるのだろう。
　
観光ツアーが悪いというわけではないし、裸にならないのが悪いわけではない。ましてやバックパッカーのようなスタイルを観光旅行よりも旅の優位に置くのは大きな誤りでありナンセンスである。旅の目的が違うのであるから、そもそも比較のしようがないことに注意されたい。
　
また、中国人に問題があるわけでもない。自分流を自己中心的にヨソへ持ち込むのが問題なのだ。悲しいことに革命後の新しい中国は、まだヨソ行きが苦手なのである。
　
逆に中国に行ったのであれば我々こそ中国流を受け入れて裸にならないといけない。そうしてみると、その中国流の中で営まれる中国人の生活やそこに垣間見れる個々の人格が見えてくる。
　
世話焼きだけど人のテリトリーにずけずけ入り込むほどなれなれしくもない。困っている人はちゃんと気にかけてくれる。人に対する興味もあり、ポジティブに呼びかけや投げかけを惜しみなくしてくれるではないか。
　
そのスマートな親切心は宗教的な徳のためでも、経済的な利益のためでもなく、真実のつつましやかな良心そのものからわき起こるものであることがわかるだろう。
　
ドンホァン（敦煌）の隋オヤジは腹痛のオレを気遣って、薬局まで付いてきては怪しい調剤士に処方の通訳をしてくれた。
　
チウチュエン（酒泉）の旅行代理店の少女たちは、宿なしで困ったオレのために外国人が宿泊できる安ホテルを必死で探してくれた。お礼に日本の飴を渡そうとしてもかたくなに受け取ろうとしなかった。「貧乏なあなたの貴重な食料でしょ？」とこう来るのだ。あれ？
　
鉄道のボックス席をシェアしたハミ（哈密）へ向かうの少数民族の女性たちは、オレの口に無理やり雑草の塩焼きをサンドした焼き小麦（パンとかけ離れナンとも言い難い）を押し込んでは「食え食え、元気を付けろ」と励ました。
　
砂漠の真ん中、万里の長城のいっとう西端にある第一土敦の、人っ子一人いないさびれた売店の中からは、爆音の英語レッスンカセットテープが響き渡り、ピンインにも聞こえる英語の発声練習が合唱の様に後を付いてきた。次は何週間後に観光客がやってくるとも知れず …。
万里長城第一土敦の売店

他にも中国における中国人とふれ合った体験なんてたくさんある。そのどれもが良い思い出になってオレの旅を彩ってくれた。あぁ、いろんな人に出会えた。
　
中国で出会ったチンフータオ君から送られてきたメールを掲載しよう。英語も日本語も通じないから、中国語で送ってきたものを、中国で日本語教師をする友人コータローに翻訳してもらったものである。
　

　　　　　　中国の新疆ウルムチの天池から別れて、半年あまりが過ぎました。

　　　　　　まだ、ボクのことを覚えていますか。
　　　　　　キミは、半年間で６ヶ国の国を旅すると話していました。
　　　　　　今、どこを旅していますか。

　　　　　　ボクは、この半年間もとても忙しかったです。
　　　　　　この間、ずっとボクはキミにE-mailを送っていませんでした。
　　　　　　キミが、ボクの事をまだ覚えてくれているかどうか分かりません。
　　　　　　ボクたちは、旅行会社のツアーで一緒に天池に行きました。

　　　　　　キミは、別れる時に、ボクに一枚の紙をくれました。そして、
　　　　　　ボクたちには縁があると言ってくれていました。
　　　　　　それから、ボクと彼女に日本のコインを何枚かくれました。
　　　　　　ボクの彼女は、キミにアメをあげました。
　　　　　　旅を楽しむことを心から願っています。
　　　　　　どうぞ、道中お気をつけて下さい。
　
これらの人格のどこに、見下す要素があるだろう。
■　■　■　■　⑤
隋オヤジは、ドンホァン（敦煌）で個人の観光エージェントしている。巧みなあやしい日本語を駆使して、敦煌にふらふらとやってきた日本人個人旅行者を自らが入り浸る飲み屋に連れ込んではオリジナルツアーをあっせんするのだ。
莫高窟

料金は安くはない。だが、高くもない。敦煌では一般的な観光地である鳴沙山・月牙泉や莫高窟などのツアーも組んでくれるが、彼ならではのオリジナルツアーも多い。まだ観光開発されていないゴビ砂漠の穴場スポットにビール片手にふらりと行って星を眺める天の川ツアーなんかは、一般的な旅行会社では絶対に扱っていないだろう。
鳴沙山と月牙泉

どうせ観光にお金を払うなら、彼の方が良い。日本語が使える現地人ということで公私にわたり頼りになるし、なにより夜ビールを飲みながら雑談するのも楽しいものだ。
　
そんな彼は、雑談の中で一人っ子政策について語った。
　
「中国は農業中心ですよ。人は多ければ良い。そう考える人が多いから、日本とは違う。どこかで調整をしなければ人は増え続けて、食べるものがなくなります。」
「じゃぁ、一人っ子政策は中国人も推奨しているの？」
「いや、難しいです。でもたとえば農村でどうしても人手が必要という場合は、一人っ子じゃなくても良いという例外があります。だから、なんでもかんでも一人っ子というわけじゃないから、そこはあまり問題にならないです。」
「隋オヤジはどう思っているの？」
「私は今のままではよくないと思う。人がいなければ発展はしない。何とかしないといけない。若い人がいない国は発展しない。日本人には理解できないでしょう。」
　
日本だって、農業中心の産業だった、人は多い方が良かっただろう。それが移行したのは経済や国際情勢の変化に伴ってのこと。中国はまだそこまで来ていない。であるならば、日本との比較はできないはずだ。
　
バランスは難しいだろう。偏った人口政策にばかり力を入れていると、日本のゆとり教育みたいなことになってしまうのではないかと、心配になる。
エミと隋オヤジとオレ（天の川ツアーにて）

中国というところは、掘り下げればいくらでも何かが出てきそうな、底なしのふところを持つ奇妙奇天烈な国だった。

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第二話　中国人かたぎ①
　
　
　
　
世界三大料理は、中華料理とフランス料理とトルコ料理である。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第二話　中国人かたぎ②
　
　
　
　
　
　
　
タジキスタンは中央アジアにある旧ソ連から独立した５スタン諸国（カザフスタン・キルギスタン・タジキスタン・ウズベキスタン・トルクメニスタン）の中で最も貧しいとされる。中国南西部、天山山脈と崑崙山脈の交わるあたりにある山岳国家。
　
　
　
　
　
　
　
　
グリザールは、著者が日本においてインターネット無料電話スカイプでロシア語を勉強していたときのキルギス人女性教師で、著者がキルギスを訪れた際に会いに行った。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文革は１９６０～１９７０に中国で起こった大クーデターで、その影響は政治権力のみならず文明、社会、思想の粛清運動にまで発展した。巻き込まれて死亡した人民は１億人を超えるとも。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第二話　中国人かたぎ③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
エミは敦煌の隋オヤジの酒屋で日もくれぬうちからビールを飲んでいたところ著者と出会った。開口一番著者に飲酒を勧め、それから仲良くなった。なかなかの美女であるが峠を越してオヤジ化してしまった○代前半の独身。自称１８歳の生娘。
ニーハオトイレとは大便器のつい立てが低い、またはない中国ン千年の歴史を誇る伝統的なトイレ。用を足すためにしゃがむと、隣の人と顔を合わせられることから、中国語の「こんにちは」であるニーハオと掛けてそう呼称する。
　
第二話　中国人かたぎ④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日本人宿とは日本人が経営し、または日本人が集まる宿で、発展途上国などにある個人旅行者向けの安宿であることが多い。
　
　
　
　
作家の遠藤周作がその著書でコミカルにデフォルメして描いたこともあるが、いずれにせよ近いことが行われていたことは事実のようだ。
　
　
　
　
　
観光旅行は旅の目的を、もっぱらエンタテイメントに置くのに対し、バックパッカー的な長期の旅をする人の多くは旅の目的をエンタテイメントに特に限定しない。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隋オヤジについては⑤で後述。敦煌は中国西部真教との境あたりにある町で、歴史あるゴビ砂漠のオアシス都市。世界遺産の莫高窟が有名。
酒泉はかつての中国諸王朝の支配した地域でも西端に位置し、世界遺産の万里の長城のいっとう端っこの遺跡で有名。旅をした２００８年は酒泉に限らずチベット問題とオリンピックの影響で外国人の安宿への宿泊が厳しく制限されていた。
哈密とは新疆ウイグル自治区の東端に位置する交通の拠点。シルクロードに貫かれ、独特の砂漠文化を持っているエキゾチックな町。ナンは平たい原始的なパンのこと。
中国の地方には様々な少数民族が混在している。この女性たちは身長が極めて低く、肌はアカギレて浅黒く、瞳は透き通るような薄いブラウン色だった。
ピンインとは中国語の発音のアルファベット表記のことで、四声と呼ばれる独特の抑揚をつけて意味を持たさる。語学用語。
　
　
　
　
　
　
　
コータローは、キルギスで出会ってから2週間以上も行動を共にした旅の道連れである。訳文には若干の修正を加えている。
天池は新疆ウイグル自治区の区都ウルムチの郊外にある天山山脈系の山岳湖景勝地で、中国のスイスと称され中国人観光客に大人気。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第二話　中国人かたぎ⑤　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第三話　ウイグルごはん

①　■　■　■　■
　激情家で理屈っぽいロマンティスト、オレの性質である。だから、本能的な興味は人に増して強い方だ。つまり、モテない割には惚れっぽく、そしてエロい。また、性欲と並び食欲にも、オレの興味は強くつよく注がれる。
　
　よく欧米圏の旅行者が、発展途上国の安食堂にちゅうちょして高い割においしくない外国人向けのバーガー・ピザショップを探し回っているけれど、彼らを見るとちょっとした優越感にひたれたりもする。
　
　旅の中であらゆる興味に向かって探究することができるのは、良いことだ。むしろ、目的を限定してしまったらもったいない。縦横無尽にわき起こる興味を追求し、正直に感じることが一番の楽しみ方だと思う。だから、オレの旅には「手記」が欠かせない。この興味を無制限に追求できる喜びを少しでも人と共有できたら、もっと楽しいのだと思う。
　
　恵まれた環境のおかげでせっかく実現した旅なのに、恐怖心で足踏みなんかしていたら、なおさら損な話だ。旅立つ前、AsagayaLoftというイベントスペースで知り合った辺境・旅・温泉フリーコーディネーター今田壮氏はオレにメールでこう激励してくれた。

「迷ったらオモロいニオイの方に進め！（原文まま）」
■　②　■　■　■
　ときに。
　
　料理食材あまたあれど、ことに果物は面白い。
　
　三国志で蜀の劉備玄徳・関羽雲長・張飛翼徳が乱世の民の塗炭を救うべく起ち上がって義兄弟の誓いを結んだ「桃園の誓い」に代表されるように、中国は桃の原産地だ。白い桃の上品で優しい甘味は、古き良き中国の流麗なる大陸文化をかぐわせてやまない。

　中国は北西部奥に進んだドンホァン（敦煌）やトルファンで、オレにとって思い入れの深い果実に再会することができた。南米エクアドルやボリビアで良く見た、つるつるの薄皮をむしってかぶりつける珍しい小型メロンである。温暖で乾燥した地域で栽培されるのだろうか。元来ウリ科の植物は乾燥気候に強いと聞く。
さわやかな甘さのコブシ大ミニメロン

　この敦煌周辺から土地柄ががらりと変わった。ここはゴビ砂漠の入口のオアシス都市なのだ。新疆ウイグル自治区にはオアシス都市が点在するのだが、なかでもハミ（哈密）にはハミ瓜と呼ばれる独特のメロンがある。強烈な甘さと潤沢な水分が特徴的。
甘味が強くみずみずしいハミグァ（哈密瓜）

　さらに西を目指して内陸に進むと砂漠気候になり、ブドウとスイカが多くなる。暑いのだけれど熱帯フルーツは皆無。世界的にポピュラーなバナナでさえまだまだ高級で１本づつのバラ売りが基本である。地中海のように潮風柔らかくいっぱいの太陽に育まれるカンキツ類はまず見かけない。
トルクメニスタンの市場の長メロン

　果実は市場の彩り、そして、華である。旅先で訪れる土地ごとに、市場の華の色を見て旅情を感じるなんてオツではなかろうか。
　タジキスタンの市場、赤いのはザクロ

　それに、フルーツは野菜大好き日本人の旅路における貴重なビタミン源になりうる。そして食べなれない味の料理が続いて疲れた舌とおなかを優しい甘さで癒してくれる。絶対にハズレのない舌のオアシスだ。
　キルギスの山地、その辺になっていた果実

　旅先では果物を食べよう！食以外の楽しみもいっぱい詰まった幸せの実なのだ。
■　■　③　■　■
　さて。
　
　シルクロードの内陸の焦土に育つ穀物は、主に麦である。中国北西部ではメン類が主食として食べられており、それより西の中央アジア諸国ではラグマン（ラグメン）と呼ばれる汁うどんが良く食べられている。
ニュゥロォミェン（牛肉麺）：中国北西部名物

　そのほか、中央アジアで代表的な料理は、小龍包のようなマントゥ（マントゥ、マントィ）、油ピラフであるポロフ（ポロ、プラウ）、羊肉の串焼きであるシャシリク（ケバブ、カワップ）、塩汁ポトフのショルポ（シュルパ、シャルバ）であり、どこに行ってもたいていの食堂で食べることができる。
ひき羊肉と玉ねぎのマントゥ

　中央アジアを取り巻く地域に遊牧していた人々、つまりカザック人、キルギス人、タジク人、ウズベク人、トルクメン人、ウイグル人たちの定番料理と言えば、若干の地域差あれど基本的には共通していて、このラグマン、マントゥ、ポロフ、シャシリク、ショルポの５品に絞られる。
■　■　■　④　■
　もちろん毎日これらのローテーションを繰り返していれば飽きてくるのも仕方がない。
　
　中国国内のウイグル自治区であれば中華料理で気分転換することができる。だが。中国ひろしといえど、西安以西の地方都市においては国内最低レベルの味の水準を誇るのだ。食堂によって味と値段のバランスは大きすぎ、ランダムでチョイスした食堂でおいしいものにありつける確率は２割以下だというのが正直な感想である。
ウルムチの海鮮砂鍋（春雨の土鍋）

　中央アジアの５スタン諸国においては、定住化して以来、ある程度料理の文化というものも定着させてきた。その料理というのは世界三大料理のひとつトルコ料理をルーツとするものである。
詰めるという意味のドルマ（野菜の肉詰め）

　また、旧ソ連時代の名残りでいくらかロシヤ料理も食べられる。酢漬け赤カブのスープでボルシチらしい

　しかしながら、いずれも残念なことに所詮はコピー品質で、二口目からきつくなってしまうことが多いのだ。そもそも料理を楽しもうという文化がない所に技術を持ち込んだところで、付け焼刃にとどまるのは是非もないことなのである。
　
　それだからなのか、少なくともこれらラグマン、マントゥ、ポロフ、シャシリク、ショルポはいずれもはじめての安食堂では安心して注文できるものであるには違いなかった。巡り巡ってまたここへ戻ってきてしまう感覚だろうか。
　
　しかし、これらの５大料理がおいしければ良いのだけれど、実際問題として他が貧しいからこそまだ耐えうるが、一般的には日本人の舌をうならせるほど卓越洗練された味とは言い難い。
　
　また、これらの地域の料理は理由があって脂分をふんだんに用いる。その理由とは、また別途説を設けて紹介する。たまに一品食べるなら良い。だけど、ケンタッキーフライドチキン・背油を浮かせたとんこつラーメンクラスの脂分を含む料理を毎日繰り返し３食続ければどうだろう…。
■　■　■　■　⑤
　しかしだ、地域により味に差は幾分ある中で突然変異のごとく降臨した料理があった。それは新疆（ウイグル）風のラグマンだ。
　
　普通ラグマンは、給食のソフト麺を三昼夜ぬるま湯に浸したようなコシがないうどんに、野菜と羊肉の脂身をトマト風味でごった煮にした塩スープをかけたもの。
　
　しかし新疆ラグマンのうどんのコシは讃岐のそれに勝るとも劣らず、またカケ出汁もトロリとするほどトマトと野菜の濃厚な味が染みだしており、羊肉の臭みをやわらかく包み込んで肉のうま味だけを抽出する逸物だった。脂も臭くなく肉汁として素材に調和するから、しつこさも感じられない。
新疆のおいしいラグマン

　どことなくアルデンテトマトパスタにも相通ずるものがなかろうか。麺のシルクロードをほうふつさせ、愛着さえ湧く。そして、その独特のコシと濃厚なスープは旧ソ連から独立し資本主義旋風に煽られ始めた中央アジア諸国でも口コミで広がり、ラグマンキタイスキー（露：中華風のラグマン）としてちらほら見かけられるようにもなったのだ。
キルギスの新疆風ラグマン専門店

　この新疆ラグマン、日本では全く認知されてはいないけれど、もともと麺類が好きな日本人には牛丼に近い感覚で受け入れられるのではないかとさえ思う。野菜も大量に摂取することができ、また羊肉のカルチニンは脂肪燃焼にも役立つので健康志向にもマッチしてはいまいか。羊肉が苦手な人には鶏肉ラグマンがある。こちらも割高ではあるが新疆で多く食べられている。
　
　サイドメニューとしてマントゥやシャシリクを備えれば、アルコール類の提供にまで対応できてしまうのだ。もう、これは日本に持ち込んで、いっちょ商売をやらかすしか、ないではないか。美食国家日本とは異いえ、まだまだ世界には知られざる食文化がゴマンとあって、そのなかには日本人の下に合うものも数えきれない。
新疆の大ぶりなマントゥのランチセット

　外国に出て、食を追求することの面白さを見出さざるを得なかった。……さて、話を大きく軌道修正したい。
　
　まず、冒頭のフレーズを思い出してほしい。今田壮氏の激励文「迷ったらオモロいニオイの方に進め！（原文まま）」だ。
　
　別に料理店をやるために海外に出ろというのではない。どんなことがどんなアイディアつながるかなんてまったく予想もつかないことじゃないか。だけど、ひとつ断言できるのは、まず、引き出しがなければアイディアなんか浮かびっこないということなのだ。
　
　興味に素直であれ、これを追求されたし！さて次は、エロでも追求してみようかな…。

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第三話　ウイグルごはん①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第三話　ウイグルごはん②
　
　
　
　
著者は吉川英治氏の三国志を愛読しているが、作家によって史実の解釈は異なることがある。
西安では露店などで気軽に買えるが、農薬が多いので必ず皮をむいて食べること。白い桃のほか、やや味にパンチのある黄桃、糖分が高くて平べったい蟠桃（ばんとう）など、種類も豊富。
　
　
　
　
西語ではペピーナ（きゅうり）メロンと呼ばれていたが、正式名称および漢名は不明。さわやかな甘み。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブドウは新疆のトルファン（吐魯番）ブドウが有名。小粒で糖度が極めて高く、のどが渇くほど甘い。
スイカは地域にもよるが大玉ひとつ１００円～程度で買える。メロンはスイカよりも少々高い程度。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野菜のビタミンを食事ではなく食後のデザート（主にフルーツ）で摂る習慣の国は多い。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第三話　ウイグルごはん③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地域によって呼び名が多少異なる。どの料理からもルーツのようなものが感じられる。
　マントゥ…まんじゅう
　ポロフ…ピラフ、炒飯
　ラグマン…トマトパスタ、うどん、ラーメン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第三話　ウイグルごはん④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世界三大料理は中華料理、フランス料理、トルコ料理である。必ずしも「万人においしい」とされているわけではなく、長い歴史の中で研ぎ澄まされた調理技術、味覚の幅、食材の幅などが優れていて、なおかつ世界中の料理に強い影響を与えているものだと、著者は解釈している。またトルコは欧州文明、アジア文明のかけ橋として双方の文明の融合地点として有史以前から栄えた土地であるから、そうした基準でも世界三大に数えられるのではないかと考えている。
なお、本文写真の野菜の肉詰めドルマは、欧州に伝わりコンソメで煮込むロールキャベツとして定着。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第三話　ウイグルごはん⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第四話　異文化不交流

①　■　■　■　■
悪名高いトルファン（吐魯番）の観光ウイグルの手口の話をしよう。
　
夜行バスが新疆ウイグル自治区に入域し、トルファンに到着したのは朝の７時前だ。全身のけだるさと、まとわりつくような朝のヌメった熱気の中、フラフラとあてもなく歩いていると日本語で元気よく話しかけられた。
　
「オハヨー！こっちこっち、おいで。火焔山、ブドウ園、交河故城！」
　
恰幅の良い悪役レスラーのようなごつい男だ。眉毛が濃く、眉間は隆起し、厚ぼったい唇が重たく顔の下半分にぶら下がる。軽妙な軽い口調で日本語を操るこのクセモノこそ、なんぞはからん、トルファンの安宿をうろつく有名な客引き『日本語使い』なのであった。
　
日本語使いも客引きのプロだ。的をするどく射抜いたうえで釣り針のカエシのように引っかける。彼は忙しそうに鳴り響く携帯電話に向かって、ウイグル語で手下のタクシーたちの配車をしながら、オレにトルファン観光地図を広げて見せた。何を隠そうオレは観光をしにこの地に立ち寄ったのだ。的は射ていた。
　
「荷物なんかトランクに入れておけばイイヨ。急ぐなら、今日の夕方にウルムチ行きのバスあるよ。ちゃんと時間までにバスターミナル送り届けてあげる。ほかのお客さん待っているから決めてよ。８時に出発なんだよ。」
「まぁ、待って。朝ごはんも食べていないし。少し落ち着いて考えさせてよ（それにオマエなんか信用できないし）。」
「あーいーよ。このホテルで朝ごはん食べてきていいから。１０元（１５０円）ね。考えたら８時前にまたこの駐車場においで。あ、カバン置いてっていいから。これアタシのカードだよ。ご飯は１０元だけ払えばいいよ！」
　
オレのちゅうちょの原因ひとつひとつをあっさりと取り除くように、日本語使いからはカギ縄が投げられる。まったく、観光地の日本語使いにはロクなのはいない。
　
そりゃ、言葉がわからないところで日本語を耳にしたらオアシスのような心安さはあるけれど、彼らにしてみれば日本語なんて釣り餌だ。さして、日本人は獲物。
　
彼らと「心の交流やスキンシップ」を期待するのはお門違いである。そこに一抹の寂しさを感じてしまうのは、残念ながらいたしかたないところではあるが。期待してフられたときの疲労感よりは、一抹の寂しさの方がマシだろう。
　
ホテルのレストランのビュッヘの内容はかなり充実していた。１５０円であれば物価の安い中国とはいえ、まったくお買い得だ。ここぞとばかり珍しい料理を腹に押し込め、牛乳をコップ一杯流し込むと、一息つけた。ウェイター君に灰皿を要求すると、「床でいいですよ」と、中国らしい返事が返って来る。
　
踏ん反りながらタバコをふかし、ふと渡されたカードを見てみるとどこかで見覚えがあった。敦煌に観光に来ていた学生４人組から紹介された「トルファンの優良観光代理店」のカードと同じものだった。
　
自己正当化は完了した。と、タイミングをはかっていたかのように先ほどの日本語使いが「まだー。もう出発だよー急いで！」と食堂まで迎えにきた。
■　②　■　■　■
トルファンは新疆ウイグル自治区でも有数の観光の町である。西遊記の玄奘三蔵にまつわる伝説が盛りだくさんだ。孫悟空などの妖怪一味は後世で脚色されたものだけど、観光としてはキャッチィな素材になる。
火焔山のイメージキャラクタ孫悟空

本日は乾季に珍しく雨で絶好の観光びより。普段は日除けのない郊外を出歩こうもんなら脳天がトロけて１時間ともたないだろう。だから今日のこの天候は即決に味方した。
　
同乗しているのは中国でフランス語教師をしているフランス人カップルだ。助手席にオレが座り、後部座席にカップルが座ってツアーはスタートした。
　
オレもわずかながら中国語はわかる。フランス人も中国在住だ。運転手はウイグル人であるが、中国語ももちろん話せるはずだ。われわれはこれから始まるツアーを雰囲気良く過ごしたいので運転手に話しかけたが、仏頂面の運転手は口を横一文字に結んだまま、コミュニケーションを敢えて取ろうとしなかった。
　
外国人を嫌ってコミュニケーションをとりたがらない現地人はたまにいる。また、そういう人間には外国人を陥れようとする輩が多い。オレはどんな手をつかってくるものかと多少なりとも身構えた。
　
ブドウ園に到着したときのことだ。おもむろにアクセントの悪い中国語で運転手がいつになくしゃべりだした。よく聞き取れないが、フランス人によると、「ブドウ園のレストランで食事をすると、入園料が無料になる」とのことらしい。
干しブドウを作っているところ

「オレ、メシいらないよ、腹いっぱいだし」と、英語で言うと、「入場料は８０元（１２００円）だし、食事の値段を考えても得だと思うのだが…？」と、フランス人。「ま、いいよ、オレは食わないで待っているけど、もしそれで入場料を要求されたらその時は払うから」と言っている間にブドウ園前庭のレストランエリアに誘導された。
　
ウソ臭いウイグル民族衣装を着た少女のいるレストランは、庇の下にゴザを敷いて、プラスチックのイスとテーブルを並べたような設備だった。ブドウとスイカがサービスされた。運転手は「これは無料だから食べていいぞ」と念押しした。まるで自分の店のようだ。
　
運転手はしきりに「食え、さぁ食え」と促しながら、少し離れた別のテーブルでモクモクとひとり食事を始めた。オレは土産物屋などを見ながらフランス人がラグメン（汁うどん）を食べ終わるのを待っていたが、「少し味見する？」などとフランス人が気を遣っているところに、例の運転手が「ツーツゥバ、ァア！」とメニューを広げて視界に壁を作った。
　
「オレ、ほんとうにおなか空いていないんだよな…」とメニューを見て、一番値段の安い２元（３０円）のカワップ（焼羊串）を１本、頼むことにした。フランス人も食事がしやすいだろうと思ったのだ。
　
「なんだ、もっと高いもの選べ。ポロ（ピラフ）も頼め。そんな安いのじゃ入場料がタダにはならないぞ！」
　
運転手は無理やり追加注文しようとしたので、オレはキッと睨めつけ、しぶしぶ串をもう１本頼むことにした。２本もあればフランス人にも少し分けてあげられる。もっとも、フランス人のうち女はベジタリアンで、肉に手をつけようとはしないのだが、いくらか食事の雰囲気は良くなっていた。
　
そこからだ。コントが始まったのは。
　
いざ食事を終えて会計をしようとすると、微妙に値段が予想より高い。安っぽい派手な民族衣装を着た少女に「フルーツはウェルカムサービスだって言っていただろう。払わないよ！？」とあきれ顔で言うと、同じくあきれ顔の少女はメニューを広げて見せた。
　
そこには「カワップ３元（４５円）」と書いてあった。
　
せ、セコすぎる…。これにはオレもフランス人も笑ってよいのか怒ってよいのかわからなくなってしまった。日仏顔を向い合せにしたまま、一瞬、固まって動けなくなった。
　
「さぁ、メシが終わったんだったら早く入場してこい。さぁ、行け！」遠巻きに茶をすすりながら運転手がけしかける。このブタ野郎…、本当にしょうもねぇな。
　
レストランエリアを抜けて入場口に行くと、係員に入場券の提示を求められた。さすがにもう驚きはしなかったが、いぶかしげな表情といわれなき疑惑を、善良な中華国民に投げつけられるのは日本代表、フランス代表としても忍びない。
　
「もう一度行ってみろ、入場できるから！行けよ。え、他の中国人も入場券を買っていた？じゃぁ、ポロ（ピラフ）を食べていないから入場できなかったのかもしれないな。お前らの料理は安すぎた、お前らのせいだ。」
ポロと呼ばれるピラフ（干しブドウ入り）

フランス人の表情を見ると、「ブタ野郎の耳に念仏」、とでも言いたげに目をそらした。そして彼らは観光の意欲も消沈しかけたように見えた。
　
たかだか数十円のキックバックのためにアッラーの御心に背けるほど、食うものに困ったような体格はしていない。要するにブタ野郎だ。コミュニケーションを拒絶するばかりか、オレらを人とも思っていないようである。
　
人でなければ黄金律は値わず、とは。なんとも手厳しい。
　
興味のない観光施設をスキップしていたら、意外と早くツアーは終了し、フランス人の宿泊する朝の安宿の駐車場に到着した。そこには例の日本語使いがニコニコした表情で待っていた。
　
フランス人は日本語使いに今日の感想を述べるでもなく無表情のまま料金を支払う。その手元を見てみると金額は１人８０元（１，２００円）である。彼らは足早に町の中心へ消えていったが、つぎに日本語使いはオレに料金を請求した「１５０元（２，２５０円）ね」、と。
■　■　③　■　■
「なんでオレだけ彼らの倍も払わなければいけないんだよ！」
「それはアナタが最後の客で２人分を負担しなければツアー出せないからよ」
「客が足りないのはオマエの営業ミスだろう？オレが負担する理由がない！」
「ちがうよー、アナタ今日ウルムチに行くから急いでいたでしょ？だから出発したよ」
「オレは２人分出すから出発してくれと頼んだ覚えはないぞ？」
「先に言わなかったのは悪かったケド、観光してウルムチ行けるから良いでしょ？」
「その観光とやらもヒドイったらありゃしない！あの運転手のブタ野郎はウソつきだ！」
「ウソついたの？それは知らないよー。彼、予定プランは全部回ったって言っているよ？」
「もう知らん、オレは１５０元なんて払わない！」
　
と、フランス人に倣って手に持っていた１００元札を日本語使いの胸ポケットにねじ込んで立ち去ろうとしたら、日本語使いはトランクにあるオレのバックパックを質にとってなおこうのたまった。
　
「前の日本人４人は１台で５００元払ったよー。ボッていないよ！アナタたち１台３１０元だよ！？安いよ！」と、オレに『優良』とオススメした敦煌の観光学生たちの例を引き出した。なるほど、彼らはボられている…。日本人はそういう眼で見られるのは仕方ないのだろうか…。ウイグル人と日本人の関係ってそうなのだろうか…。
　
「ウイグル人、オレ会うの楽しみにしていたんだよ…。素敵な文化をもった良い人たちだと聞いていたんだよ。」
「アタシも日本人良い人ばかりだから好きだよ（チョロイし金持ちだし）。」
「でもさ、こんなことなら、オレ、ウイグル人が嫌いになりそうだよ…。トルファンもさ、憧れて遠くからはるばるやってきて、楽しみにしていたのに、せっかくの思い出が嫌な思い出になっちゃうよ。」
「…（今日は疲れるなぁ）。」
「頼むよ…。良い思い出に終わらせてよ。日本に帰った後も、トルファンは面白かった、ウイグル人は親切だったって友だちに自慢させてよ…。気持ち良く終わりたいんだよ。」
「…。」
「…これが、オレのお願いだよ。」
「…確かに最初に言わなかったのは悪かったよ。」
「…。」
「１２０元。もう、運転手に払うお金もなくなっちゃう。一台２８０元がギリギリ。これは、アタシからのお願いよ。」
　
同時に息を吐き、互いに目を見つめ合って、呼吸を合わせて空気を同時に吸い込んだ。そうしてどちらからともなく２つの手は近づいて、握手した。
　
「ホーッ」とお互いに一息つくと、日本語使いは「あーぁ、もー、日本人、本当にウルサイヨー！もー。」と笑いながら、例のブタ野郎をじゃれるように蹴っ飛ばした。そしてウイグル語で何やら言うと、「彼にちゃんとバスターミナルまで送るように言いつけたから。お金もいらないから。元気でね、ありがとね！」と別れをオレに告げた。
　
ブタ野郎は運転席からのぞき込むように後部座席のオレを見ると自分の食べていたお菓子をすすめ、どこか吹っ切れたように今日初めての笑顔を見せた。そして、ターミナルのバスに乗り込もうとするオレに向かって親指を上に向かって立てた。
　
こんな人間臭い一面を見ると、どうしても憎めなくなってしまうのが、オレの甘いところでもあり、自賛するところでもあった。
　
トルファンでは、日本語使い、ブタ野郎、安っぽい民族衣装のレストランの少女以外にも多くの親切なウイグル人に出会った。彼らもまた観光従事者だった。コミュニケーションを阻害するものは、観光スレだけではない気がした。
『旅ふぇち』宣材撮影に協力

■　■　■　④　■
新疆ウイグル自治区の区都ウルムチに到着してまず目につくのは、新しい高層ビルが並びきれいに整備された道路やおびただしい数の自動車たちだ。すべてがキレイでハイテクで、まさに文化大革命後の勢いのある中国そのものである。
ウルムチ中心部

だがいっぽうウルムチには悠久なる大陸文明の風は強く吹かず、ウイグル文化も区分けされたウイグル人居住区にスラム街の如く残されるのみ。
　
中央よりやや外れにあるウイグル人居住区の、大通りに面している広場はもっぱら漢人観光客向けの商業施設がたちならぶ。新疆国際大バザールもそのひとつだろう。裏通りはやや薄暗く、日本人のオレも漢人と間違われれば舌打ちをされたりぶっきらぼうにボられたりすることもまれではない。
新疆国際大バザール

その一方で日本人だとわかるとガゼン友好的で、「お前の国は良い製品を世界に届ける良い国だから、日本人は友だちだ」と、こうくるのだ。
　
市の中心部にある中央人民公園に来てみればそこはまったく漢人たちの憩いの場となり、新疆ウイグル自治区という特殊な立地であることをふと忘れさせる。
舞踊を楽しむ奥様方

看板など公共設備はウイグル語と中国語が併記されているが、両者の生活の拠点はこうしてみると明らかに区別されていた。
ウイグル人居住区目抜き通り

各地方に古来住まう少数民族があるようように中国の広い国土にはもともと固有の文化があって、それが中国に編入された。そもそもウイグル族は、トルクメン族やウズベク族などと同系統のトルコ系遊牧民の一派なのである。それが、たまたま前者が中国に編入され、後者が旧ソ連に編入されたにすぎない。
　路上のドンブラ売り

ウイグル人からすれば、宗教も文化もまったく異なる中国に支配されている理由はないことだろう。そして圧政を敷かれ、鉱山や天然資源などを無尽蔵に掘り返されているといったところか。
新疆特産の一『玉ギョク』の市場

確執そのものは理解にたやすいが、血に染みついた怨念は日本人には理解しがたい。日本という国は、単一民族のまま世界的にも最長老クラスという珍しい国家なのである。エゾや琉球は異文化といえ、いまこの時代においてアイデンティティの主張あれど、何人だと問われて「日本人」と答えるのに違和感を感じる人は少ないのではなかろうか。
　
エゾのアイヌは、全滅させられた。琉球が、割と独立した地位を保っているのは単純に距離の問題なのかとも思うけど。ともかく、いま、日本は平和だ。
　
そして日本は異教徒が日常生活で混在している点も特徴的である。町のいたるところに教会はあるし、それぞれの家庭に宗教あれど、市民生活を営むにあたってなんら影響しない。ある市営葬祭場では、神道・仏教・その他の宗教ごとに、それぞれの儀式に対応できる設備が準備されているくらいである。
■　■　■　■　⑤
ウイグルはと言えば、宗教がそもそも中国と異なる。中国政府もイスラム教こそ国家転覆の火種とまで考えているようだ。またウイグル自治区の独立運動を繰り広げているゲリラ集団にはトルキスタン・イスラム党と名乗るものがある。彼らの後ろ盾は宗教。
　
私見ではあるけれど、ウイグルスタンは、旧ソ連から独立を果たした中央アジアの５スタンのようにはまだなれないと思う。ウイグルスタンはあまりにも中国制度にガップリ四つを組みすぎているというのが漠然と浮かぶ理由の一つだ。また、この国際経済社会で一人前を名乗るには、ウイグルスタンの生産性だけをとってみても未熟感を拭うことができない。そんな状態で独立しても、タジキスタンのように辛酸をなめることは必然だろう。
　
宗教や文化の違いだけで、国家は独立できない。強行独立国家となってますます周辺諸国と良好な関係が築けるほど、世界は平和ではない。それより、圧政を変え、風潮をただし、より柔軟に世を渡り歩くことこそが、独立、もとい、アイデンティティの回帰への着実な前進なのだと思うのだが。
　
いかにも単一民族国家らしい理解のない発想であるけど、私見を止める。
　
ウルムチのユースホステルは中心部の漢人の多く住まう地域にある。そこでは若いスタッフが民族や出身を問わず働いていた。もともと外国人相手の商売ではあるけれど、宿の外の市街の雰囲気とはギャップを感じたものだ。
　
２０歳のマイラは大学に通いながらここでスタッフのアルバイトをするいまどきの女子大生である。そしてウイグル人だ。彼女は髪も隠さないし肌も意図的に隠す風はない。英語が堪能で、おしゃべり好きだ。
　
欧米人の旅行者たちとよくコミュニケーションをとっているからなのか、オープンにスキンシップも取りたがるので、オレも彼女と話をする時間はデレデレしてしまったものである。
瑪依拉（マイラ）ちゃんと著者

「お酒飲む？今晩一緒に飲もうよ。」
「飲まないー。日曜日とか、お休みの日には飲むよ！でも、ちょっぴり。」
　
人差指と親指でつまむようにしてジェスチャーしながら、「エヘッ」と肩をすくめてみせた。
　
「マイラは、イスラム教徒？」
「アタシ、ムスリマだよん！」
　
彼女はウイグル語を表にこそあまり出さないが、れっきとしたウイグル人であり、イスラム教徒である。それでいて柔軟でしなやかでバネのあるパワーはその笑顔にあふれ、今日も新しい風を吹かしている。
　
そうして、若い風は新しい歴史を運んできてくれるのであろうか。

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第四話　異文化不交流①
トルファンは新疆ウイグル自治区のオアシス都市の中でも最もツーリスティックな都市のひとつ。
　
　
　
　
　
火焔山とは西遊記で玄奘三蔵が芭蕉扇を用いて鎮火したという燃え盛る山。トルファン名所。乾燥気候とオアシス地下水脈を組み上げた水道施設カレーズを利用してトルファンではブドウの栽培が盛んである。また、レーズンも名産。ブドウ園は風土テーマパークとして主に中国人観光客に人気のスポット。
　
　
　
　
　
ウルムチは新疆ウイグル自治区の北西部に位置する区都。世界で一番海から遠い町と言われているが、その反面非常に発展しており近代的。カザフスタン、ロシア、キルギスなどの各方面へ向かう人々が交差する交通の要所でもある。
　
　
　
　
　
観光地の日本語使いにも、良い人はいる。たとえば敦煌で個人のツアーエージェントを営む隋オヤジなどは、日本人の人気者。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第四話　異文化不交流②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
トルファンは中国一暑い場所としても有名で火州との異名をも持つ。乾季の気温は５０度を超えることもざらにある。　
現在の中国は羽振りが良く外国語スクールは売れ筋産業なのだ。なお、こうした欧米諸国の外国語教師は中国語を話すことができるけれど、その多くは漢字を解さない。
ウイグル人はウイグル語を日常的に話す。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中国の観光スポットの入場料は現地の生活水準とかい離していて爆発的に高い。たとえば敦煌の莫高窟は外国人料金で１８０元（２，７００円：外国語ガイド付）で、現地人価格も１５０元（２，２５０円）であるが、現地人も当然のように支払っている。
　
　
　
　
　
ラグメンは中央アジアからウイグルにわたって広く食べられる定番うどんラグマンのこと。中国語ではバンミェン（拌麺）と呼ばれる。
「ツーツゥバ！」＝食え、さぁ食え！
　
カワップは羊肉の串焼きケバブ（肉）のこと。中国語ではカォヤンーロゥ（火考羊肉）と呼ばれる。
　
ポロは中央アジアからウイグルにわたって広く食べられる定番ピラフのこと。中国語ではズヮファン（抓飯）と呼ばれる。
　
ベジタリアンとは動物の肉を食べない人のこと。発展途上国では宗教・経済的な理由によることが多く、欧米諸国では思想・主義的な理由によることが多い。なお、日本では定着していない。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第四話　異文化不交流③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宣言的な主張を表現するため『のたまう』と言う単語を用いている。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四人乗りタクシーを６時間程度チャーターして、斡旋料や燃料費を加えると相場。なお、個人で３時間程度チャーターした場合は１００元。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
運転手にとってオレは、ここにきてようやく人間扱いされたようだった。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第四話　異文化不交流④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第四話　異文化不交流⑤　
　
　
　
　
タジクは首都でさえ旧ソ連の匂いしかしない。国民一人当たりのＧＤＰは年間２万円足らずだという。山岳部には、統計にすら反映されない少数民族が、いまなお自給自足の生活をしている。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ムスリムはイスラム教徒（男性）のこと。ムスリマは特に女性をさす。
　
　

第五話　ウルムチで会った旅人たち

①　■　■　■　■
シルクロードの東の果て、西安。ここからまず鉄道に乗り西へ、西へ。オレの長い陸路の旅が始まった。
　
西安駅はまるで広大で、人民の想いは車両の最大積載量をはるかに超える。待合いロビーは、まるでゲレンデバスを待つスキーヤーたちで溢れ返ったバブル期の新宿バスターミナルのようなありさまだった。巨大な荷物に腰をかけ家族で円陣を組むもの、食料をむさぼるもの、寝るもの、泣きわめく子供、イチャつくカップル、小汚い労働者たち…。
常に混雑する西安駅

オレの乗った鉄道は空調のない硬い椅子のクラス。車窓の風景はいつも単調なクリーム色だった。木々や空さえも。荒涼とした黄色い大地と吹きあげられた砂塵に空気はあわく霞み、その濁った色をさらに太陽が照らしつけるクリーム色。
色を調整しています

放射熱は人間たちを箱ごと温め、列車内に流行病が起きてもなんらおかしくない状況だった。と、言って、窓を開ければ粉塵と前方車両の乗客が窓から放り出す生ゴミや唾が舞い込んでくる。汗ばむ額や頬にはミクロの黄砂がベットリしみ込み、黒髪のツヤを輝かせるものは１人としていなかった。
　
ジァユィーグヮン（嘉峪関）という町からバスに乗り換え５時間ほど行くと、ゴビ砂漠入口のオアシス都市に着く。ここが有名なドンホァン（敦煌）だ。
　
いうなれば、敦煌こそ、シルクロード文化と大陸文化との境界線。オレが、初めて自分以外の旅人と『すれ違った』町である。
反弾琵琶を奏でる飛翔天女像

「やったー！きゃー、日本人だ～！第一旅人発見！」と、片手にビール。敦煌で日本人専門の個人ツアーエージェントを営む隋オヤジの入り浸る飯屋にひびく、彼女の第一声は印象的だった。
　
「こんにちは。オレもこの旅ではじめて日本人に会いました。」
「うれしいなー。まぁまぁ座って～、さぁ飲もう、さぁ飲もう！」
　
このテンション…、たとえば仲良しＯＬ二人組のもとにイケメンで年下の可愛い学生旅行者が爽やかにやってきたら、冷やかし半分に張るであろうテンションに似ている。しかし、彼女は酔っていないし、１人だ。さびしかったのだろう。
　
名前はエミ。中国で日本語教師をしているらしい。話しぶりは快活、活発で元気な人だ。３１歳らしいが２４歳だと言い張っている。その元気はちょっと大味で、元気の層の下に、凛とした静かな水の気配がした。大人の女だ。内心ホッとした。
　
美人かと聞かれたら、美人である。クリクリした大きな瞳をはじめ、顔のパーツのすべてが大きく、知的に配置されている。鮮やかなガラの長スカートにタンクトップといったラフな服装で、グラマーだった。
　
隋オヤジの持つゲストブックをパラパラめくると、最後のページにエミのコメントが寄せられている。目の前で３本目のビールを空けようとしているエミは、「コレ、わたしが書いたの。もう参っちゃうよね！」と、おちゃらけながら指さした。
　
その先には、「胃腸の調子がおかしくて、ビールと羊肉しか喉を通らん」という旨が青いボールペンで書かれていた。
　
次の日。
　
オレとエミは一緒に郊外へ足を延ばした。旅の道連れは良くある。観光も旅の大きな目的の１つ、であれば観光の感想を述べ合える人が隣にいるのはうれしい。
　
行先はユーリンクゥ（楡林窟）という石窟寺院である。本当は今日オレは姉妹関係にあたる世界遺産モーガォクゥ（莫高窟）に行く予定だったのだが、すれ違いの人と過ごす時間は今を逃してはないし、この遠出はエミの希望でもあった。オレは、エミに惹かれていた。
ユーリンクゥ（楡林窟）

エミは敦煌の窟めぐりに並々ならぬ思い入れがあった。根っからの文学少女である。いろんな本を読んで、いろんな空想をして想いを積み重ねた人だ。だから、その想いを解き放つように、窟の内部の壁画や仏像を恍惚の表情で眺める様子は、翼の生えた少年のようにも見えた。
　
あくる朝、エミはテンションと裏腹な青白い顔色で、「この旅ね、わたしにとってはケッコー大事なんだ。ちょっくら頑張って行ってくるわっ！」と言いながら、左手を挙げて振り向き、中国の西の最果てカシュガル（喀什）へ向かった。
　
ウルムチでの再会を、お互いに期待していた。
■　②　■　■　■
莫高窟に行くと、日本人の学生の旅行者が多かった。今は７月の暮れ、この時期に休みなのは学生くらいだろう。特に、中国に留学している日本人学生が多いことには気付く。留学期間の終了後に、帰国前に中国国内を回るというパターンが多いようなのだ。
モーガォクゥ（莫高窟）

中国語を実践利用する良いチャンスだ。それにタイミングも良い。一般的にちゅうちょしがちな海外ひとり旅もこういう形ならチャレンジしやすいだろう。そして中国もやはり物価の安さ、治安の良さ、インフラの充実、観光名所の多さなど、どれをとっても学生の個人旅行にはうってつけなのである。
　
何人かの留学後残留放浪学生に会ったけれど、毎度とてつもなくうらやましくなる。悩みも、憂いも、責任も、期待もない中で、手近でリスクも少ないけれど国際的で冒険的な経験に挑むことで、その若さとパワーを余すことなく発揮できるなんて、どんなに気持ちが良いことだろうか。
　
敦煌から西の新疆ウイグル自治区トルファン（吐魯番）を目指す夜行バスには、現地人の他、個人旅行者とみられる外国人がオレの他２組いた。さすがは敦煌、トルファンとくれば中国シルクロードの観光王道ルートか。
　
一方は韓国人のＯＬ風３人組。ゴム紐付きのおばちゃん帽子を仲良く３人で被り、赤やピンクの女色リュックサックを背負い、タオルを首に巻いていた。化粧っ気はまったくない。３人でオドオドしながら相談し合う様子が微笑ましい。
　
そしてもう一方はフランス人の白人と黒人の若い女性２人組。いずれもタンクトップにアーミーズボンというワイルドセクシーないでたちで、大きなサングラスをかけていた。こちらはどちらかというとスポーティに個人旅行を楽しむバックパッカー的な印象だ。装備もさきほどの韓国人の遠足用品より、幾分も金がかかっていそうだ。
　
夜行バスは１時間遅れで敦煌を発った。日差しはバスの弱々しいエアコンなんてものともしないで板金からジワジワと車内の空気に伝導してくる。そして日が沈むと暗黒の砂塵のなかにポツンとヘッドライトだけが浮かび、風は急激に冷たくなった。
　
深夜ウトウトし始めるころにバスは停車し、ウイグル自治区の入域検問が行われた。その後進みだして間もなく乗客の１人と運転手がケンカを始めた。運転手は大声でどなり散らし、とうとう乗客を砂漠の闇の中に引きずりおろして置き去ってしまった。
敦煌を発った夜行バスからの車窓

バスはその後も故障と修理を何度か繰り返す。変な表現だけれど、発展途上国らしさがあって旅情がふつふつとわき起こる。眠くて汗でべたべたで風が冷たくて乾燥していて体が痛い深夜３時ころだろうか。オレは、ワクワクしていた。
　
西遊記の舞台トルファン（吐魯番）で参加したタクシーツアーの同乗者はフランス人カップルである。中国でフランス語教師をしており、期間が終了したため区切りで中国国内を旅行している。
トルファン郊外の火焔山

今日の中国は日本語、フランス語、ドイツ語などの外国語が教えられるのであれば、外国人でも中国に仕事を得るのはそう難しいことではないそうだ。
　
民族的ないざこざあれど、それがイスラム諸国や中南米諸国のように外国人に対する影響はそこまで強くない。あまつさえ、先進国とのシビアな国際取引の結果、ドル経済の人々にとっては物価がものすごく安い。ツーリスティックな見どころも多く、食事の幅も広い。中国とは、なんと旅行しやすい国なのであろうか…。
■　■　③　■　■
ウルムチ（烏魯木斉）に到着し、心配していたカザフスタンへ向かうカザック鉄道の切符も首尾よく入手できた。さて、鉄道出発まで６日ある。幸いウルムチという町は散財してしまうほどエンタテイメントが充実しているわけでもないし、かといって暇を持て余すほど退屈でもない。潜伏して作業をするにはちょうど良い。
ウルムチの中心部

ウルムチで利用したユースホステルは無国籍で、民族の隔たりなく、若いスタッフが協力して働いていた。英語もみんなよく勉強している。インターネットやＤＶＤなども完備していた。多くの客は欧州圏のバックパッカー、次いで韓国、中国都市部、台湾系の家族連れが多く、そして韓国・香港・日本のバックパッカーがチラホラ訪れるのだそうな。
　
サロンと呼ばれる共有リビングでは肥ったオーストラリア人がいつもＤＶＤを見ていた。夜は寝ているのだろうか、出かけた様子もないしサロンにも表れない。売春やマリファナに関して言えば中国は割とクローズされた環境にあるといえるから、中南米や東南アジアと異なり、町もしっかり眠る。彼は何を、しているのだろう。
　
インターネットでＥメールのチェックをしてみると、敦煌で別れたエミからメールが届いていた。驚くことにトルファンでニアミスしていたようなのだが、どうやらエミはホテルで寝込んでいたらしい。その間にオレが追い抜いてウルムチに到着してしまったというわけだ。
　
エミとはすぐに再会した。同じユースホステルだったのである。
　
たった３日ぶりなのに思い出話に花が咲いた。一度出会い、異国の地で再開すると、前にもまして親しみがわいた。その夜、エミの元気の鎧は、少しはだけていた。
　
人生の話、夢の話、生き方や迷い。エミは自分の選んだ旅路に孤独と寂しさをチラつかせる。そして不安と恐れをちょっとこちらに投げては、すぐに取り返そうとする。その夜のエミは、色っぽく見えた。
　
翌日、自然に２人で市街観光を行うことになっていた。エミは相変わらず体調が優れない。だけど、もう旅も終りに近いからと、少しでも動こうとしていた。
　
オレは一所懸命いろんな話題を振って、元気を絞ってもらおうと思ったのだが、なにせ知性も品性もない男である。面白い話を振るつもりになるとどうしても下ネタに片寄る。エミはそんなオレを見ると、「このエロ坊主はこの先ひとり旅をちゃんと続けられるのだろうか」と、かえって心配にさえなっていた。
ウルムチのウイグル人居住区

その夜、珍しいタイプの個人旅行者が宿にやってきた。川嶋と名乗るその男は４０代前半の働き盛りの大人だ。話し方や物腰、雰囲気の読み方、落ち着きぶりのどれをとっても、社会人らしい人である。
　
川嶋は金融コンサルティング会社に勤めるばりばりのサラリーマンで、今回は４５日間もの有給消化で中国を拠点に南アジアを周遊しているのだという。まさに大人のバックパッカーのお手本ともいえるような人物である。
　
自信に裏付けられた謙虚さがあり、情報や話題の引き出しをタイミングとテンポをよく図って提示するのだ。メガネで日焼け。ちょうど良い塩梅に大人のオトコのワイルドさも兼ね備えている。
　
こういうタイプの男性が３０代くらいの女性にもてるだろうことは、オレの想像にも易い。現にエミも「カッコイイ…」と、尊敬のまなざしで絶賛し、その後も彼の話題が出ると賛辞は止まなかった。
　
川嶋が所帯を持っているか否かは、聞いていない。
■　■　■　④　■
翌朝、オレは天池への現地ツアーに向かうため観光バスを待っていた。現ガイドをはじめ英語が通じる人はいない。
中国のスイス「天池」

「もーぉ、ほんと君は心配！！昨日一日のエロトークでよっく分かった！これからトルコまで行くんでしょ、ダイジョブ？ひとりでやっていけるのか、お姉さんは心配で心配で仕方がないぞっ！」
「なんか、エミさん顔色良くないから、自分の出発まで寝ていた方が良いよ？」
　
ぶつぶつ言いながらエミはとうとう集合場所まで付いてきていた。顔色から血の気が引き、眼の下にはクマが浮かんでいる。唇はファンデーションを塗ったように、あわい色の肌との境界がはっきりしない。
　
今日、ツアーからオレが戻ってくる前に、エミはカシュガルへ旅立つのだ。いまが、別れの時。バスは案の定遅れているので、エミと少し話をしていた。
　
「…今日ね。」
「うん。」
「…わたしの結婚式なの。」
「………はぁっ！？」
「すっぽかしちゃった…。タハハ…。」
「…。」
　
いやはやまったく、人間とは実に勝手な生き物である。したいことをしなければ気が済まない。そして、そのしたいことがいつも楽だとは限らないのは、どうしたものか。荊棘であっても、死地であっても、選んだ道が、その人の道になる。
　
エミは自らのために、その旅路を選んだ。
　
ついに観光バスがやってきた。まだぬぐえない孤独への恐怖が、やつれたエミの表情に浮かび、やがて眼もとに広がった。ふいに、右腕をオレの左肩から首に回し、左腕をオレの右腰から背中にまわして抱きつき、しばらく離れなかった。もしかしたらたった３秒かもしれない。だけど、「しばらく」だった。
　
エミの行動は、泣きすがり、温もりを惜しむのではない。まるでスニーカーのひもを締めなおすようなボディランゲージとして、オレに伝わった。
　
オレは全く名残惜しくない風を装って、わざと軽々しくエミを引き離し、孤独を押し返す。予定を変更し、カシュガルまで道連れになることなんて簡単だ。アホなエロ話をＢＧＭにしてエミのすすむ孤独の道を、慣れるまでもう少し照らすことは簡単だ。
　
でも、オレはここで、エミに『孤独』を返してあげることにした。エミもそれを望んでいた。
■　■　■　■　⑤
ナツコは、中国にある日系企業で３年働く女性だ。日本に彼氏を残して自分のやりたいことに打ち込んでいる自由な人だった。エミがいなくなったので、宿に日本人は、オレと川嶋とナツコの３人だった。
　
ナツコはまるでウワバミのように飲み、良く喋る。そして誰に対しても物怖じしないでオープンに接するタイプの女だ。けれど、天然でおっとりしている感は否めない。このユースホステルでは、一般客室の宿代の３～４倍もする個室を借りている。女ひとり旅のナツコはこれまでだまされたり、質の悪いツアーに当たってしまったりで、なかなか大変そうな道中を経てきたようだ。
　
カザック鉄道の発車日までまだ日にちもある。ウルムチの市街散歩にも飽きていなかったので、翌日ナツコを勝手知ったるウイグル人居住区へ連れ出すことにした。

しかし、通りでスリの憂き目に遭ったと思えば、理不尽なぼったくりで気分を大いに害する。オレひとりのときはこんなこと一度もなかったのに…、やっぱりウイグル人たちも彼女のワキの甘さをを察知して狙ってくるのだろうか。
　
一見すればとっぽい。しかし相手を自分の懐に惹き込む門扉の広さを感じる。悪く言えば無防備。に反して、話していくうちにどこかしら芯の強さのようなものを感じた。
　
不思議な人だ。妙な災難には人一倍巻き込まれてしまうのに、ここまで乗り越えてきたのは秘めたるしぶとさのたまものであろう。
　
「外国語を勉強したいの。何かオススメの外国語ないかなぁ？」
「スペイン語はどう？ローマ字読みだしラテン系の文法と近いからフランス語とかとつながる。それにスペインだけじゃなく、中南米のほとんどで通じるよ。」
「面白そうだよね。興味あるし、あこがれるね。けれど、スペイン語でできることって言ったら旅行くらいじゃない？なら、新たに外国語を勉強するまでのモチベーションはわかないかな。そうなると、結局中国語が一番なのか持って思っちゃうんだよねぇ。」
　
そんなナツコの野望は、駐在員妻だという。「現地語が分かれば外にも出やすいし、社会の価値観や妙な束縛にとらわれず好きなことににのんびり没頭できる」そうだ。
　
ナツコの強さは、精神面での人的依存が人よりも少ないところなのかもしれない。オレは、ナツコの彼氏には多分なれないあたり、人並みのさびしがり屋ではある。
　
さて、ヒロと名乗る物腰穏やかで大人しいその青年は、脱サラ留学生だと自己紹介した。「中国がひたすら好き、この国の将来が楽しみ」と、語った。「いつ帰国するんです？」と、問うてみると「親が恋しい年齢でもないし、日本に帰るつもりはないですよ」と、言う意外な回答があった。
　
オレは俗人である。中国の将来より、日本での生活が心配だ。そして、オレはこの年になってますます親が恋しい。自分にはない感覚に、感服するばかりである。
　
明日になれば、このウルムチのこの宿に、カシュガルから折り返してエミが戻ってくる。オレは町でエミの欲しがっていたアザーン時計を買い、手紙を書いた。そしてこれを、宿のスタッフのマイラに託し、バックパックを背負った。
　
ふと、宿の出口わきの掲示板に気がついた。
　
掲示板に張られた置手紙の一枚、それはエミからの「偶然敦煌で出会えて、お互いの旅の途中で『すれ違う』ことができて、めっちゃうれしかった★」というメッセージだった。
ウルムチ駅

今夜、カザック鉄道はウルムチ駅を発つ。３６時間後には、カザフスタンだ。

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第五話　ウルムチで会った旅人たち①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中国の鉄道は大きく硬座（ベンチ）、硬臥（寝台）、軟座（シート）、軟臥（ベッド）の４クラスにわかれ、察する通り硬座が４等車両である。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジァユィーグヮン（嘉峪関）は、万里の長城の最も西にある関所の町。
ドンホァン（敦煌）は作家：井上靖氏の小説『敦煌とんこう』や、世界遺産の石窟寺院で有名。
ゴビ砂漠は内陸のタクラマカン砂漠に続いて、北は天山山脈、南は崑崙山脈に隔たれ中国シルクロードの終焉を迎える。
隋オヤジは、敦煌バスターミナル近くの料理店『敦煌風味』を活動拠点とする、個人のツアーエージェント。流暢な日本語で日本人観光客を拠点に連れ込んでは優良なツアーをあっせんする。彼のオリジナルツアーは特に人気で、また彼のキャラクターそのものも多くの日本人観光客に長年愛されている。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中国は高度成長の波に乗り、主に都市部で英語以外の外国語（日本語、フランス語、ドイツ語など）の履修が盛んに行われているため、外国語教師は中国でも人気の職業である。
　
　
　
　
ツアー利用者が感想を述べたり旅行者同士が連絡を取り合ったりするために、旅行者の集まる宿や施設に設置された情報ノート。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古来この地の権力者は徳を積むために寺院や仏像を建立したのだが、異教徒イスラム教徒による破壊を恐れて崖を削って密かに作った。こうして隠れて作られた石窟寺院はこの近辺にいくつかある。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

カシュガルは新疆ウイグル自治区の最西端に位置する国境の町。
　
　
第五話　ウルムチで会った旅人たち②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

トルファンは新疆ウイグル自治区のオアシス都市のひとつ。西遊記にまつわる一大観光地。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第五話　ウルムチで会った旅人たち③
　
　
　

著者が旅をしながらしていた作業
　１．旅行情報ホームページの運営
　２．エッセイの取材
　３．Ｅメールでの仕事の後始末
　
　
　
　
　
ユースホステルとは安宿のことである。イメージ的には若者の異文化交流支援を目的とした施設で、現地労働者が利用することはない。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第五話　ウルムチで会った旅人たち④
　
天池は中国のスイスと称される中国観光府５つ星認定の観光スポット。ウルムチ郊外、天山山脈グボタ峰山頂付近にある美しい湖。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第五話　ウルムチで会った旅人たち⑤　
　
　
　
　
　
ウワバミとは酒を底なしに飲む大蛇のこと。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
アザーン時計とは、目覚ましのアラームがアザーンの時計。アザーンとは、イスラム教徒が行う礼拝の時間を知らせる歌。定刻になると、モスク寺院から爆音で鳴り響く。
　
　
　
　
　
　
　

第六話　あんた何族？

①　■　■　■　■
英語堪能な青年イェルボンは、白人と東洋人のハーフに近い雰囲気の中国人である。年は若く、サッパリとした顔立ちで、太っていた。裕福な育ちなのであろう。父親の後を継ぐため大学で薬学を勉強しており、英語もそうした教育の過程で身につけた。
　
ウルムチ駅の待合ロビーで彼を見かけてから、鉄道を同じくしてすでに１８時間は経過している。車両の端のトイレがある踊り場でてタバコを吸うたびに出くわし、お互い顔見知りではあったものの、最初は眼を合わせることにさえちゅうちょしていた。
踊り場でタバコを吸う筆者

５度目の遭遇だったろうか。イェルボンは目をあわせニコと笑い、携帯電話の待受画面に設定した日本のアニメ『ナルト』の画像を見せながら、英語で「日本人だよね？」と声を掛けてくれた。
　
英語が使えない日常において、英語のできる彼は孤独だった。そこに、そんな自分の身辺には珍しく外国人を見かけた。自慢の英語を活躍させてコミュニケーションしたいという動機は、つつましい勇気を奮い立たせるのに充分である。
　
そのうちオレのコンパートメントに顔を出し、自分がタバコを吸いに行くタイミングで、オレを踊り場まで誘い出すようになっていた。
　
コンパートメントは４人寝台で、オレの他の乗客１人。残りの２寝台は途中乗車が予定されているのだろう。同乗の男性はネズミ男のように小柄で貧相な顔立ちをしていた。強い南方訛りのある中国語だ。
カザック鉄道４人コンパートメント

長い鉄道の旅、２人だけのコンパートメントである。景色は延々と砂地に草原。わずかに話せる北京語や筆談で彼とコミュニケーションをした。
草原と砂地の車窓

３４歳のティン（丁）はカザフスタンに向かう労働者。所詮は筆談やヘボ中国語だ。自己紹介以上の話題となると、ろく噛まずに飲み込んでしまうようなやりとりが続いた。
　
それでも、丁はオレにときおり笑顔をチラつかせたり、自分の荷物から食料を取り出しては投げてよこしたりと、ひたむきにポジティブな投げかけを繰り返してくれた。
　
ビスケットの１枚２枚ならわかる。自分の食べているもののおすそわけなら良い。だが、未開封の１袋、１缶と、繰り返されるプレゼントが余りに心苦しかったので、オレは自分の食料袋に入った菓子類を見せながら、「もう大丈夫だから、自分のためにとっておいてよ」と、ジェスチュアした。
食料とティン（丁）

すると丁も自分の体の体積の３倍もあろうかという麻袋をほどき、大量に詰められた食料を見せてニヤリとするのだった。
■　②　■　■　■
いつからか、イェルボンはオレのコンパートメントまで上がり込んで話すようになっていた。まだ、途中乗車の乗客はいない。広々した４人部屋が快適に埋まった。
　
イェルボンはご自慢の英語で丁とオレの会話を取り持ってくれる。こうしたつながりで、より深い会話が丁とできるようになったわけだ。言葉がなくとも丁とオレはお互いに好意を持っていたのだけれど、やっぱり言葉があった方が良いに決まっている。
　
「あんたは何語が話せるんだい？」と、イェルボンが聞いてきた。この手の質問は実は良く聞かれる。特に、現地語で会話をしようとする外国人に対して自然にわき起こる疑問なのだろうか。
　
「まず、英語でしょ、ちょっと中国語。もちろん日本語も話せるだろう。他には…？」
「あとはスペイン語くらいかなぁ、ポルトガル語もちょっとだけわかるよ。いまは、ロシア語を勉強しているんだ。」
「へぇ、すごいじゃないか。オレはね、英語、中国語とカザック語だ。」
　
かたわらで、丁が羨望のまなざしを向けながら、「ヘンハオァ、ウォブーヅィーダォワイユィ（いいなぁ、オイラ中国語しかできないや）」と、言った。若いイェルボンは自慢げだ。
　
「オレ、カザフスタンの親戚に会いに行くんだ。あんたもこのままアルマトィに向かうんでしょ？カザック語が話せなければ苦労するよ？」
　
イェルボンは丁にも目くばせしながら、英語と中国語で説いた。
　
「アルマトィは今、インフレさ。みんな仕事をしに行きたがるんだ。しかし、丁さんは良くまぁ、渡航許可証を取れたね。何の仕事だい？」
「オイラは建築技師さ。アルマトィの高層ビル建築現場に派遣されるんだよ。」
「なるほど、アルマトィは建築ラッシュで町の形も昨日の今日で変わるもんだから混乱状態さ。なぁ、あんた、丁さん月１０００ドル（１０万円）も稼ぐんだってな、すげーよなっ！日本だと月どれくらい稼げるんだい？」
工事用クレーンが点在する市街俯瞰

「２０００ドル（２０万円）くらいかねぇ。」と、答えると、丁とイェルボンは顔を見合せてヒョォと音のない空気を同時にもらした。「でも、物価は高いし、日本は不況だから仕事にありつくことがまず大変だよ。」と、切り上げて話題を変えた。
■　■　③　■　■
「ところで、イェルボンはカザフスタンに親せきがいるんだろう？中国人なの？」
「うん、オレは中国人だよ、カザック系のね。家族とはカザック語で話をしているんだ。あんた、何族だい？」
　
「えっ…。」と、オレは一瞬回答に困って固まってしまった。丁も不思議そうな顔をしてオレの目を覘きこみながら「シェマミンゾー、ミンゾゥ（民族）」と、筆談で聞いてきた。
　
「え、だから、日本人だよ。」　
「じゃなくって…。日本人の何族なんだい？」
「日本…、族かな？民族は、ないよ。」
　
イェルボンと丁は顔を見合せて、同時にポケットに手を入れてカードを取り出した。丁は自分のカードをオレに見せて、ある一項目を指で示した。そこには『漢族』と書かれていた。イェルボンのカードには…『哈薩克斯坦（カザクスタン）族』と、ある。
　
世界各国で民族紛争が繰り広げられ、先進諸国で会っても民族問題が生じていることを、ニュースやインターネットなどのメディアを通じて知識としては知っていた。そして、そうした問題が『問題』だという認識もあった。
　
けれど、いざそれを自分に置き換えてみると、これほどまでに民族というものが自分の意識の中で軽薄で意味をなさないものであったことにふと気付く。
　
民族問題について議論するとき、日本人には理解ができないニュアンスがあるとは良く聞くけれど、なるほど理解しがたい背景のひとつがここにありありと顕れた。
　
日本においては、各人が自らのアイデンティティを確保するにあたって、民族の概念がまったく重要視されていないからだった。単一民族のまま最長老になるまで存続している国家らしい国民性からくるのだろう。
　
話は少し飛ぶが、アイデンティティへの姿勢というものも、国民性によってまちまちだ。
　
南米のパラグアイという国では、スペイン統治後、スペイン風に発展し現在もなおスペイン語を公用語とする。けれど独立・安定してきた現代において、敢えてかつてのグアラニー族としてのアイデンティティに回帰する傾向がその国民性に見られる。それはそれで清々しくオレの目に映った。
パラグアイのグアラニー族

いっぽうで、カザフスタン、キルギスなどは旧ソ連の麾下に加わったのち、崩壊に応じて独立を果たしたわけだが、遊牧文化を捨て、現代もロシア化こそ美徳とばかりに帝国の背中を追いかけて、ひたすら走り続けている感はぬぐえない。
ロシア宮殿風博物館、庭園

であるからなのか、ロシア化した町において社会生活を営むにあたっては、民族の壁は特に顕著には感じられなかった。もっとも、結婚など風習的な側面においては、いまだ根強く民族による区別がされているのだが。
ロシア風の建築、街路樹、幅広道路

中国はといえば、文化大革命で伝統を放棄してから、野放図。
　
そういえば、ウルムチに住むイェルボンはウイグル人を卑下していた。その理由が知りたくて、純粋な興味から聞いてみると、「あいつらは教育が貧しくて品がない劣等民族だからだ」などと、嫌悪感を顔に浮かべながら語っていた。
　
なるほど、民族の区別、これすなわち、アイデンティティの区別では断じてない。だけど、民族は、風習、文化、など日常生活を営むにあたって、ひいては生活を基盤とする社会構築にあたって、無視できない重要項目だということには違いなさそうだ。
■　■　■　④　■
「あんたの身分証には、なんて書いてあるの？」
「これ、パスポートだけど、そんな記載ないよ。」
「パスポートじゃなくて、身分証、アイディーのこと。持っていないの？」
「ないよ。隠しているわけじゃないんだけど、日本には身分証がないんだ。」
イェルボンとティン（丁）

再び丁とイェルボンは顔を見合わせた。「じゃぁ、どうやって身分を証明するんだい？」と、丁は言いながら、こちらを見つめてきた。「身元は国が管理しているから、必要なときに証明書類を紙で発行してもらうんだ。」と、答えた。
　
中国の身分証には、氏名や生年月日をはじめとして、星の数ほど桁が付されたコード番号、出身、民族、発行局など考え付く個人情報特定材料が網羅されている。また、顔写真まで付いているくらいだから定期的に更新が必要なものらしい。
　
日本にはこういう身分証がない。考えてみれば不思議な状況だ。運転免許を持っていなくて、学生ではなくて、健康保険に加入していなければ、TSUTAYAで会員カードすら更新できないのだ。
　
かといって、いまや誰だって携帯電話も契約しているし、その都度住民票や戸籍謄本を役所に行って取り寄せているわけではないだろうから、日常生活に支障をきたすわけでもないようだが。
　
日本も住民基本台帳カードじゃないけれど、こうしたカードに統一して、各方面で必要に応じて登録さえすれば楽なのに。このカード１枚もっているだけで免許、保険証、住民票、戸籍謄本、印鑑証明から果てはカラオケ屋なりレンタル屋なりの会員カードと同じ役割が果たせるようにすれば楽なのに。
　
日本にはそもそもいらないカードが多すぎるのだ。オレの財布の厚みの９割は会員だとかポイントだとかの下らないカードで占めている。あぁ…。
全部で３０枚を超す

もちろん、個人情報が統一されれば、その流出もシステマチックになり、下手をすればプライバシーもへったくれもない社会になるリスクはある。
　
やや、所詮オレの私見なんて極論だ。にしても、近頃の個人情報保護の動きは、良く知られてもいない割にやや過剰な気もするのはオレだけだろうか。隠匿主義。
　
オレを乗せたカザック鉄道はやがて中国とカザフスタン国境のアラシャンコー（阿拉山口）で止まった。中国側の出国審査は厳しく、カバンの中身は小分けしたポーチの中身に至るまで入念に調べられた。
カザック鉄道の車窓から

折も折、この新疆ウイグル自治区では独立ゲリラが立て続けにテロを起こすし、チベット問題の加熱は世界中に広がるし、オリンピックの開催は刻一刻と迫るしで、中国も大変だろう。特に陸路で国境を越える外国人は厳しく取り締まられる。
　
デジカメのデータはもちろん、パソコンデータやｉＰＯＤの音楽データまで隈なくチェックされた。チェックするのはシステム専門官とみられる中年男性である。
　
さっきは隠匿主義が行き過ぎだとか言いながらも、やはりさすがにパソコンの中身を人に見られるのは、あまり気分が良いものじゃないな…。
■　■　■　■　⑤
うしろから画面をそっと覗くと、操作の手は動画フォルダに達していた、その瞬間！オレの背筋にいまだかつてない戦慄が走った。ナッ、南無三ッ…！！
　
天が味方したか…、否。間違いなく日ごろの行いが良かったからなのだが、捜査のメスが入れられた動画には立派な堂々たる『モザイク装飾』が手がけられていた。男同士、話せばわかる。ここは笑って、「ドゥイブチー（ご免チャイ）」と謝りながらこの場で削除するという条件のもと、おとがめなしに、こと済んだ。
　
と、次の瞬間。別の調査官がシステム専門官に何かを告げに駆けつけてきたのだ。何と言うことだろうか、その専門官はアイドル級に美人で可愛い若い女性の調査官だったのだ。これは、１０人が見て１１人が振り返るだろう…。
　
あぁ、間一髪。こちらの顔から火が出て悶死するくらいならまだ良い。女性は甘くない。呵責なき連行の憂き目にあう可能性だって存分にあるのだ。２度も危急を救われるとは。やはり、日ごろの心掛けは大切である。
　
それにしてもなんでこんな辺境の国境にこんな超絶美女がこんな仕事をしながら埋もれているのか、中国は最後まで旅人たちにミラクルを起こす暗黒大陸である。
　
雑談も調査のようだった。みな、努めて紳士的な応答をしてくれるが、どちらかと言えば尋問に近い思想調査のように思えた。日記や書籍などを手にとっては漢字で意味を推察しているようだ。雑談の中、調査官の１人が言った。
　
「おまえは、日本人だ。オレは中国人でモンゴル族だ。おまえは何族だ？」
「あ、はい。日本は単一国家ですから、オレは日本民族です。」
「そうか、中国にはカザック族も漢族もいる。あいつはロシア族だ。」
　
思想調査に民族関係は切っても切れないらしい。
　
中国国境で調査を受けていたのは外国人だけだった。カザフスタン側に入域すると、中国よりも物々しい装備を携えたロシア系の大男たちがロシア語で何やら言いながら、軍靴でずかずかと鉄道の狭い通路に押し入ってきた。
カザック鉄道

彼らは、オレのパスポートを見て日本人であることを確認したら、簡単な荷物検査だけですぐに調査は終わった。だが、中国からの労働者たちに対しては、かなり粗暴な取り調べを加えている。
　
無論、丁に対しても同じだった。オレを通路につまみ出すと、ライフルを持った大男は、丁の大きな麻袋を暴いて、コンパートメント一面の床に荷物をぶちまけた。丁は、一歩も動かないで、立ちつくしていた。丁の表情は、武装した大男に対する恐怖だけ。
　
オレはぶちまけられる丁の荷物を、コンパートメントの外から眺めていた。大きな荷物の正体は、布団だった。
　
電気毛布とみられるコードのついたマットが丸められて無理やり折られていた。そのほか、歯ブラシ、きちんと畳まれた衣類、当座の食料だろうカップ麺やパック牛乳、未開封のまま粉々に砕け散ったビスケットにベコベコに凹んだ缶詰のお粥…。
　
オレのかばんの中身と、だいぶ違っていた…。違うんだな、と思った。
　
カザフスタンに入ると、ロシア系の熟年女性２人組が、オレと丁のコンパートメントに途中乗車してきた。彼女たちは、簡単な単語をつなげる程度の英語が話せたが、丁は、ひたすら「ティンブドン（ロシア語も英語もはわからないや）」を繰り返すのみ。同じコンパートメントでも、丁だけのけものにされオレだけがその老女たちにかわいがられた。
　
また、彼女たちはイェルボンがお気に召さなかったようで、オレをタバコに誘い出すため彼がコンパートメントに近づくごとに、あからさまに嫌な顔をみせた。ロシア系の彼女たちは、もちろんロシア語を話すけれど、カザック語も中国語も話さない。
　
彼女たちの到来は、新しい風をコンパートメントに吹かせ、オレと丁とイェルボンの時代は、儚く流されてしまったようだ。
　
翌朝、鉄道はアルマトィ駅に到着した。女性たちは、自分たちを迎えに来させていた中年男性と握手をしながらあいさつキスを交わし、オレを紹介する。
　
「ここから、中心部まで少し遠いのよ。中央公園まで彼の車に乗せて行ってあげるから、早くいらっしゃい。」
　アルマトィＩ駅

好意はうれしかった。後ろを振り向くと、列車から大量の荷物を引きずりおろす、小汚い労働者たちがまだ線路上にたむろしていた。黒山の人だかりだった。彼女たちは、汚い所から早く立ち去りたいかの様に足を速める。
　
丁を見つけた。思うが先か、言うが先か、無意識にオレは群衆に向けて大きく手を振っていた。
　
「おーいっ！！ティーン、ティーン！」
「あぁー！」
「ツァイジェーン（再見）！」
　
丁は中腰で荷物を探ったまま、顔を上げ、オレを見た。そして彼もまた、満面の笑顔で手を振り返してきたのだった。
　
「ツァイジェーン（再見）！」

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第六話　あんた何族？①
　
　
　
　
　
ウルムチは中国の新疆ウイグル自治区の区都で、中国北西部の隣接諸国への交通の要所である。
　
　
　
　
　
　
　
　
日本のアニメは世界中どこでも有名で、中央アジア諸国においてはとくに『ナルト』が人気。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中国は広大で同じ中国語でも地方により発音が全く異なり中国人同士でも理解できないほど。標準発音は北京語。南方の人々は巻き舌音が苦手。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第六話　あんた何族？②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カザフスタンはカザクスタンともいい、カザックはコザックダンスのコザック。著者は日本読みの国名を省略する場合はカザフとし、形容的に省略する場合はカザック人、カザック語と表記している。
　
アルマトィはカザフスタンの旧都で南部第一の近代都市。カザック語でリンゴの父という意味。現在は町のいたるところで建て直しが行われており、住民でさえ気がつかないうちに住所が変わっているほどめまぐるしいと、アルマトィ住民は言う。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第六話　あんた何族？③
　
　
　
　
　
　
直訳：民族は何ですか。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パラグアイは特に、先進国による奴隷狩りの憂き目にあったのち帰順して、混血が進み、純粋な血筋や文化の保存に恵まれた環境にあったとは言えない。
　
　
　
　
　
　
　
　
麾下とは指導の傘下に加わる状態。配下。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
基本的にはロシア族とカザック族のカップルは見かけない。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウルムチは中国の新疆ウイグル自治区の区都であり、近隣諸国との交通の要所であるから、主に漢人、ウイグル人のほか、カザック系、ロシア系、キルギス系の中国人も住む。
　
　
　
第六話　あんた何族？④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
このとき著者は「住民票、戸籍」をイメージして回答した。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２００８年夏のできごと
　
　
　
　
　
　
　
　
第六話　あんた何族？⑤　
　
　
　
　
倫理基準で修正済みのアダルト動画。なお、中国はわいせつ画像の規制は厳しい。しかしながら、それ以上に海賊版や違法画像の方がなお強い。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カザフスタンはロシア寄りであり、ロシア化が著しい。国民もカザック系とロシア系が混在している。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツァイジェン＝再見の意味。
　
　

紀行エッセイ「バスターミナル」